ホイールリフレッシュ

古き良き時代のホイール、耐久性の限界はあるにしても大切に手をかけてあげれば長期間の使用にも耐える作りをしている。昔の製品ほどしっかりした作りをしていると感じる。

若かりし頃に乗っていたいジャパン。ホイールは14インチスターシャークだった。この当時に履いていたホイールをもう一度手に入れたくてオークションで入手。はっきり言って程度は画像だけではわからない。言ってみれば一か八かと言うカケな状況とも言える。少なくともホイールの歪みとガリキズがなければ自己流でのリフレッシュは可能となる。

入手したスターシャーク、2本組ホイールを組み合わせて4本セットにしたのだろう。少なくもと４本同時にセットとして試用していたホイールではないようだ。その証拠に2本はアルマイト処理のまま、もう2本はアルマイトが剥がされていたで状態あった。だがアルマイトが剥がされた２本はそれとなくアルミ表面が酸化しくすんでいたためアルマイトの表面と違いはなく違和感はなかった。しかしピカールで磨くとアルマイトが剥がされた表面はギラギラの光沢面に変化、あからさまに光沢具合が違う。４本ともアルマイトを剥がさないと光沢具合は統一できない。考え方によっては、アルマイト剥がしが２本で済むのでラッキーだったとも言うそうだw
アルマイト処理の表面は強靭の膜のためピカールで磨いたぐらいでは鏡面とはならないからだ。よって4本同様になる様全てホイールのアルマイトを研摩してバスがけし表面を整える。

飾りのピアスボルトを外し、４００番から倍々２０００番まで番手を上げていき傷を消して表面を整える。この際、リムにガリキズがある場合は、完全に傷を削り取る。削りだけでリムが無くなるような傷であれば見た目での修復はこんなんただろう。そうな場合は、専門業者でアルミ肉盛りをしてもらって修理してもらう他ない。

バフがけしたあとは研磨剤をきれいに拭き取り脱脂、ディスク面をタッチペンで塗装する。スプレー塗装しても良いのだが、手間と実用性を考えてた塗装面積が小さいので筆塗で十分である。形状が複雑でかつ塗装面積が狭い場所であれば、タッチペンの塗料を塗装用筆を使って細部まで塗り込むと見栄えは十分である。

４本ともアルマイトを剥がし実働していると表面が酸化してくるので定期的な磨きが必要となる。またアルマイトが剥がされたアルミは、水分がついたまま放置するとシミができるので、濡らしたら即乾燥させなければならない。とても実働する車には使用できないアルミホイール仕様となってしまう。長期間ノーメンテを目指すのであれば、アルマイト処理されたアルミホイールの使用をすべき。この状態を長く保とうとすれば普段からのメンテは欠かせない。それ程アルマイト処理はアルミ腐食に対して効果があるということだと思う。

ホイール交換ごとに洗剤によるホイール洗浄をしていても内側に刺さりこんだブレーキダストはなかなか取れない。数シーズン使い込むとアルミ内側の腐食跡が見られるようになる。中性洗剤とタワシではブレーキダストは完璧に落とすことが出来ないと言うことだ。その刺さりこんだブレーキダストから腐食が始まり、アルミがアルミナ変化、体積が増えて白い粉を噴いたような跡が残る。この塊はとても硬く厄介である。

このような潰瘍の跡のようになってしまうのだ。特に内側なので見えないからと放置していくとアルミ本体に大きなダメージとなり復活は難しくなる。定期的に削り取らなければ、アルミが侵食され更に大きな跡が残ってしまうからだ。ただこの塊、アルミ浸食に対して体積が大きく増えている塊のため、腐食進行が初期の状態であれば塊の割にはアルミの陥没は少ない。早い段階で排除し、腐食防止対策をすることで予防できる。装着中では内側清掃は中々できないためホイール交換の際にきっちりとしたメンテナンスを行うことが重要だ。

内側表面はアルマイト処理されているので、真鍮ワイヤーブラシで擦ることで擦り傷はほんとど目立たなくなる。コレがアルマイト処理されているメリットであると思う。アルミ無垢表面であればこうはいかなず、細かな傷がついた後は研磨剤で磨かなければ光沢は戻らないだろう。

真鍮ブラシでガリガリ削ることで表面はなだらかに。実際、ブレーキダストが刺さりこんだ部分はアルマイト層を貫通していると思われるので、厳密に言えばアルマイトで保護されていない部分がより多くなっているということになると思う。これが長期間における劣化であり、ホイール寿命を縮めることになるものと思う。最終的にはアルミ腐食でアルミが欠損し、または傷や陥没して強度不足による変形や割れが発生し、アルミホイールの寿命は尽きることになるのだと思う。

内側の塗装面積も定期的に塗料を筆塗りすることでブレーキダストからの浸食を軽減させることが可能。いざとなれば塗装を全剥離し塗り直せば良く、アルミ本体にダメージがなければリフレッシュはいつでも出来るのだ。

アルマイトが剥がされたアルミ表面に如何に腐食させないか耐久性が大きく左右される。光沢の見た目と耐久性を両立させるためにはここでクリア塗装を吹いてコーティングする方法もある。だがこのクリア、１０年単位で見てみると塗装面が割れたりして劣化が激しい。特にホイールは走行中のとびいしなどでこのクリア塗装面が割れたりし、その我から水分が侵入、アルミ面の腐食が今度は塗装面とアルミ面で広がり進行してしまう。俗に言う白ミミズ腐食である。そうなるとクリアを剥離し、腐食を削らなければ本来の姿には戻らない。つまり普段からちょっとのメンテを続けるか、ある程度長期に大掛かりなメンテをするかの忖度になると思う。

細々と走行せずとも車庫保管にあっても温度差による水滴により水分による腐食が起きてしまい、表面はみるみるうちに光沢が亡くなる。ましてや雨にあたったりすれば、酸性雨や路上の科学実質を含む水分にアルミは反応し、大きなダメージを負う事となる。それを防ぐためにコーティングが有効である。アルミ表面に水分を弾く層を作ることで腐食を遅らすことが可能となる。

溶接ホイールのピアスボルトは、ボルト締付のためのボルトではなくてあくまでも飾りである。見た目だけでありいざなっても問題はない。しかし、オリジナルなピアスボルトがあるだけで見た目を大きく向上させることが可能だ。

錆びすぎていて固着し、工具による緩みで折れてしまうほど腐食していてはどうにもならないが、取り外せる状況と判断できるのであれば取り外してサビを取りし、錆防止処理を行って再塗装することで大きく見た目が改善できる。鉄のボルトであるので、酸化還元させるためサンポールでボルトの表面の一皮剥く。実際には、ボルト表面が酸で溶けてネジは緩くなるものと思う。緩み防止を意識するのであれば、ネジ緩み剤などを塗布して締めるのもいいかもしれない。

サンポールの緑がみるみるうちに泡を吹き、時間経過とともに色が薄くなり反応が鈍くなるのが目に見える。内部の濃度を均等にするため定期的に振ったほうが良いだろう。ただし、飛び跳ねさせないように注意が必要だ。衣類についたら乾燥していく段階で濃度が上がり、繊維が溶けてなくなるからね。作業中は、ゴム手袋と保護眼鏡は必須だ。

見た目で完全に反応がなくなった状態。ただ反応は完全になくなったわけではないのでこのままの放置で鉄がなくなってしまいかねないので深追いは注意だ。酸に溶けてなくなっちゃうよ。

水洗いをしてもこのままではボルト自体が酸性になったままであり、アルカリ溶液に付けて酸を中和する。マジックリンのアルカリ洗剤が使いやすいと思う。水での洗浄だけではなく、必ず中和をしたほうがのみのみトラブルになりにくい。

スピードスターに関してピアスボルトは刻印がされてある。手が込んでいる昔仕様だな。今ならコスト削減で既製ボルトを利用するのではないかと思うわ。

中和しないと一皮表面が剥けた鉄は空気中の水分にすぐさま反応しサビサビになってしまう。鉄の宿命だと思うわ。直ぐに乾燥させ表面を錆転換剤により丸っとコートする。一皮剥けた鉄によりボルトがゆるゆるになるが、この錆転換剤コートにより緩み防止に貢献していると思う。逆に考えると、強度が必要なボルトにはこの方法は危険であると言える。ボルト本体の肉厚が減りボルト強度に対し緩みや破断の可能性が高くなるということだ。

錆転換剤によりコートした後は、それらしく見えるようにメッキ塗料により化粧直し。このメッキ塗料は、あくまでもそれっぽくという対処であって、通常のシルバーであればクリアで閉じて上げなければアルミ粉が直ぐに剥がれてしまう。だからといってこのメッキ調スプレーをクリアで閉じてしまうと全然メッキ調に見えないのだw
だから塗りっぱなしにして、洗車等で剥がれてくれば筆で塗り直してやればそれっぽく維持は可能である。

裏側は特にワコーズのバリアスコートでコーティングすることで汚れこびりつきが低減できると思う。

こうして４本とも生き返った当時物？！（笑）のスターシャーク！おそらくリムは修正履歴ありだと思うわ。ビード側はかなりガタガタになってるし、リム表面側は削られて肉薄になってるからな。ただビードを支える部分は問題がないので、強度上問題はないと思う。

ホイールを定期的に交換するためハマってるタイヤはほとんど減らない。ホイールごとの走行距離は少ないからね。減らない変わりに古くなるタイヤ。どこかで交換する必要があるだろうな。また残念ながらスターシャーク専用センターキャップが高価過ぎてまだ手に入れられてないんだよね(^^)

スピードスターのスターシャーク！
いつの時代も色褪せない素晴らしいホイールデザインだと思う。