てっしゃんのブログ一覧

amazonで注文したarduino dueは無事届きました。
まあ当たり前ですね。

それで早速テストをと思い、普段使っているノートパソコンのSSDをHDDに入れ替えました。
SSDは日本語のWin10、HDDは英語のWin10で日本語環境にしています。
以前にも書きましたがrabbit ECUのソフトが英語版でしか動かないんです。

で立ち上げるとrsaenh.dllのエラーが出てしまいソフトが起動しません。
20H2にしたあと、ソフトは立ち上げてなかったんですよね。

いろいろ調べましたがrsaenh.dllは再インストールになる可能性が高いようでしたので、思いきって再インストールすることに。
再インストールはUSBメモリーにWin10の1909を残していましたので、そちらから行いました。

再インストール後ソフトを立ち上げてarduino dueを接続すると、オンラインになるものの通信しません。
まあarduinoのままですから当然ですね。

サードパーティーの書き込みツールをDLしrabbit ECUのファームウェアを書き込む必要があります。
しかしHPを見てもどれがファームウェアかの詳しく説明されていません。
Youtubeの動画を見ろというなかなか親切な仕様です(笑)
最新版のファームウェアらしきものをDLして書き込みました。

これで完璧と思い接続しましたが相変わらず通信しません🤔

どうもWin10の標準ドライバー(USB serial device)ではダメなようです。
そのままではドライバーの変更は出来ないので、セーフモード的なもので再起動し、ドライバーの署名を不要とする設定にします。
これでrabbit ECUのソフトに付いてきたドライバーが使えるようになります。

今度こそはと思いましたがまだ通信しません。
なかなか強敵というか癖がありすぎます。
昔、自作PCをやっていた頃に相性で悩んだのを思い出します。

いろいろやっているうちにキーボードのZが外れました。
この前交換したばかりなんです(T_T)

後日落ち着いてやろうと思いSSDに戻すとスタートメニューが立ち上がらない、edgeも立ち上がりません。
こちらも再インストールコースです。
( ゜o゜)こんな表情になっていたと思います。

コーヒーを飲んで落ち着いてから、Win10の再インストールするためにUSBメモリーにDLしました。
今回は散々な結果に終わりました。

来年は上手くいくことを望み、今年の作業は終わりとします。

それでは皆さん良いお年を。

しばらく放置していたrabbitECUですがぼちぼち再開します。

arduino dueを使うのですが、互換機を中国に発注したものの届かず。
正規品と比較してもめちゃくちゃ安い訳ではないので、何枚も買うわけにいきません。
amazonで同じものが中国価格+¥500で買えるため、今回はこちらで発注しました。

テスト車輌も手に入れました。



まずはクランク角センサーとカムポジションセンサーを調べないと。
ホンダなのでマグネットピックアップ24-1だと思うんですけどね。

現在の22万kmで17万kmの時に7万kmのエンジンに載せ換えたとのことですが、エンジンマウントのボルトは緩められた形跡がありません。
とりあえずタイベルとウォーターポンプは換えた方が良さそうです。

本当はエンジンも触りたいのですが、中古エンジンが以外と高いんですよね。
あとは3速発進ができるほどファイナルが低い、何かのファイナルを流用したいところですが、ミッションを全バラしないと組めないんですよね。

以前、紹介したbeehiveスプリングですがその優位性を示す動画を発見しました。



いろんな説明がされていますが、最も特徴的な部分が
バルブスプリングの固有振動数の違いによる減衰の速度です。

左のダブルスプリングに比べて右のbeehiveは早くバウンドが収まります。
つまり適切なレートであればサージングが起きにくいということです。

簡単な比較ですのでそのまま置き換えることは難しいでしょうが
間違いではないということは確実です。

ヘッドを手に入れたので改めて再設計したリテーナーがこちらです。



かなりオフセットせざるを得ず強度確保のため、かなりシンプルになりました。

前月の話になりますが、ケンメリのお客さんからクラッチを踏むと
すごい音がするとの連絡がありました。

ミッションは普通に入るとのことでしたのでレリーズベアリングです。

うちで預かることはできませんので、お客さんのガレージでの作業です。
ウマを掛けてジャッキや台車等を駆使して降ろします。
L型の場合はタコ足とベルハウジングが干渉して知恵の輪状態になります。
タコ足のヘッド側を少し緩めるだけでかなり楽に作業できます。
工具が入りにくい所もありますが、急がば回れです。

レリーズベアリングは当然のことながらアウトでしたので、
あらかじめスリーブに組んでおいた新品(長期保管)と交換です。

ミッションを入れようとするとスプラインの部分が入りません。
いくらやっても入らないので点検すると、クラッチのスプラインにバリが出ています。
ヤスリでバリを取り、組み直すと簡単に入りました。

実はこの車2年以内に2回以上、うち以外でミッションの脱着をしています。
つまりこの時に無茶をして痛めたものと思われます。
なぜそのときにレリーズベアリングのチェックをしなかったのか疑問です。

作業完了の2週間後、また音が出るとの連絡が( ゜o゜)
レリーズベアリング以外の部分、パイロットブッシュもダメかも、
クラッチディスクも怪しいし交換することに。

再び下に潜ってミッションを降ろした結果は、何とレリーズベアリングのグリス切れ！
滅茶苦茶軽く回ります。
新品なのにこんなこともあるんですね。
なんとかグリスを詰め込むと無事だったようで、普通の感触で回りました(^_^)

パイロットブッシュは異常なしでした。
クラッチディスクは少し強化品と思われるFJ20NA用です。

シフトレバーのブッシュも砕けていたので新品に交換です。

オーナーはうちに2回、他所に1回のミッション脱着工賃を払っています。
さすがに気の毒なので2回目は少しサービスしました。

なぜ作業画像がないかって
下に潜ってミッション脱着してるとそんな余裕はありません(^_^;)))

そういえば某知恵袋ではクラッチを踏むと消える異音の質問で、レリーズベアリングという回答をよく見かけます。
何度もミッションだと回答してますが、多勢に無勢でレリーズベアリング説が勝ってしまいます。

うちに被害が及ばないのならかまわないんですけどね。

またミニスワップネタです。
全てのスワップで発生する問題点です。

まずはメーター
こちらは主にスピードメーターの問題です。
このサブフレームに搭載できるミッションはすべて電気式のスピードメーターを採用している車のもので、車速センサー付きです。
ミニのメーターはもちろんワイヤー駆動の機械式です。
当然動きませんので何らかの対応が必要になります。
車速センサーのパルスを元にモーターでワイヤーを駆動するものや、メーターの中身を改造して電気式にする方法などがありますが、ミニの場合もっとお手軽な方法がありました。

これです。

センターメーター用の電気式スピードメーターです。
オドは針の上に液晶パネルで付いています。
見ての通り、燃料計、各インジケータも付いています。
後は水温、油圧、タコメーターがあれば完成です。

このスピードメーターはファイナルやタイヤ外径による誤差も補正可能です。
フルコンの入出力を使って細かい補正も出来ますのでほぼ誤差が無くなります。

次は燃料系です。
インジェクション車がベースであっても流量は足りません。
キャブなら配管が細すぎます。
インジェクション用のタンクも新品が手に入りますのでそちらに交換し、大容量ポンプと配管引き直しを行う必要があります。

あとはシフトリンケージです。
ミニはロッド式、Kシリーズ用はワイヤー式ですのでミニのものを加工なんてできません。

ホンダ車のKスワップ用にはこんなものが売られていますが、もうちょっとスマートに作りたいですね。

ワイヤーは純正以外でも色んなメーカーから出ていますのでいい長さのものがありそうです。

これだけやるとなると金額的にはすごいことになります。
パーツだけでも250万円は越えます。
現行のクーパーSあたりなら勝てそうなんですけどね。