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ヤリスクロスのバッテリーについて覚書です。
週末にエンジンかけたらセルの回りが怪しかったので調べてみました。

今年11月車検なので、2年3か月です。
まぁ先週は乗っていないし、外気温5度付近と寒かったのですが、ちょっと早いかな。
前に乗っていた20系WISHは初回車検時にバッテリーは交換していないので、電子デバイスが増えた分バッテリーの消耗も早まっている感じですね。
WISHもスマートキーで鍵の保管場所も同じですので、乗らなくても鍵が近くでスリープにならず待機状態になっている可能性は無いと思います。

基本ICE、HEV、FF、4WD全てで[LN0]という規格のバッテリーを使用しています。(但しICEの寒冷地仕様は[LN1])
ICE：5BA-MXPB10 / 5BA-MXPB15
HEV：6AA-MXPJ10 / 6AA-MXPJ15

LN1に載せ替えて容量を大きくしたいって場合もボルトオンで搭載可能です。
サイズが大きくなりますが、取り付けレバーの位置を変えれば付くようになってます。

ディーラーで交換の見積もりを貰ったら、24,284円(2024/2現在)でした。
ちなみにNAロードスターの純正バッテリーは29,800円なので、それより安価ですがロードスターはトランク内にあるため10年以上持ちますので、実は格安だったりします。

そこで有名所な社外バッテリーを調べてみました。
※間違っていたらゴメンナサイ。


※Amazonリンク
[LNO]
GS-YUASA ENJ-340LN0
台湾YUASA 340LN0-MF
BOSCH PSIN-4F-L0 / HTEJ-350LN0
Panasonic N-340LN0/PA

[LN1]
GS-YUASA ENJ-355LN1
台湾YUASA 355LN1-MF
BOSCH PSIN-5K / HTEJ-360LN1
Panasonic N-350LN1/PA


バッテリーを外して新品に交換で終わり。と言う訳にはいきません。
今時の車は電子制御されて色々な情報が蓄えられているので、いきなりバッテリーを外してメモリーを飛ばすと後々面倒な事になります。
車の説明書にもバッテリー切れを起こしたらディーラーで点検を受けてくれと書いてあったりしますので。

便利グッズはあるもので、バッテリー交換作業中だけメモリー切れにならないように通電してくれるモノがあります。
※Amazonリンク
・カーメイト メモリーキーパー SA202 (OBD2)
・エーモン(amon) メモリーバックアップ OBD2 搭載車両用 4821
・エーモン(amon) メモリーバックアップ ワニ口タイプ 4977
・ZKTOOL メモリーバックアップ USB OBD2アダプターコネクター



大きくバッテリー端子に接続するタイプとOBD2コネクターに接続するタイプがあります。
電力供給は乾電池式とUSB給電式があり自分の用途で選べそうです。
これを使えば、バッテリーを外しても電力が供給されているので後々面倒にならずに済みます。

自分でやればバッテリー廃棄代を含めても、コミコミ15,000円位で出来そうです。
しかも2回目からは通電グッズは不要なのでさらに安価に出来ます。

トミカ製ヤリスクロス買いました。
今までヤリスクロスのミニカーといえば1/30のカラー見本かプルバックのトヨタ謹製しかなかったんですよね。

但しGR SPORTグレードです。

プレッシャーレギュレーター交換しました。
故障ではなく予防交換なら、燃料ポンプ、燃料フィルター、オープニングリレー（フューエルポンプリレー）と同時交換が良いかと思います。

プレッシャーレギュレーターが劣化するとエンジンの始動不良やエンジン性能の低下を招き、燃費の悪化や黒煙が出たりするそうです。

交換手順はなべちゃんが詳しく書かれてますので参考にしました。

エンジンかけてたままオープニングリレーを外します。直ぐにエンジンは止まります。


給油口を開けて圧を抜いたら戻します。
バッテリーをカットします。


エンジン後方にあるプレッシャーレギュレーターを交換しますが、外すとガソリンが漏れてきますので先にウエスを下に敷いてます。
手順書にはホース外してからと書いてありますがレギュレーターを先に外さないとホースが外せませんでした。


今回のためにホースリムーバーを買いました。
これがなかったら外すのが大変だったことでしょう。


新旧比較。
見た目の変化はありません。


取り付けは簡単に終わりました、
バッテリー繋いでセル回したら直ぐにエンジンかかりました。
暫く放置してガソリンが気化してから試乗してガソリン漏れが無いこと確認して終了です。


これで当分の間、燃料系は安心かな。

今乗っているGIANT ESCAPE R3ですが、2019年に購入してます。
当時既にディスクブレーキ車もありましたが、初めてのクロスバイクって事で定番のVブレーキ車を選択しました。

通勤仕様って事で雨の中走るとリムとシューの間に異物が入るので雨天走行後のブレーキメンテナンスは欠かせません。リムが削れ過ぎればホイール交換になります。
色々知識も付いて、前々からディスクブレーキ車が気になっているので調べてみました。

そもそも自転車のブレーキって種類があります。
装着できるのはフレームによって決まります。フレームに取り付け部品が付いているんです。
ESCAPE R3はVブレーキで、ディスクブレーキ用台座が無いのでポン付けできません。
基本フレームの交換が必要となります。

前輪のブレーキはフロントフォークに付いているので、フロントフォークをディスクブレーキ対応に交換すればOKです。

後輪はフレームに付いているので、フレームを交換。。。って車体自体が変わってしまいますし、フレーム単体で売っているモノは高価で今の車両本体より高価ですので考えられません。
ただブレーキメーカー正規品ではありませんが、安価なアダプターが販売されてます。保証は無いけどね。


それとディスクブレーキにはワイヤー（メカニカル）式と油圧式があります。
ワイヤーで引っ張るか、油圧で押すかの違いで油圧がトレンドですが、メンテナンスはワイヤーが手軽かと思います。
輪行される方はワイヤー一択でしょうか。車輪外した時にレバー引いたりとか天地をひっくり返すとかすると大変ですので。
ワイヤー式ならVブレーキのレバーと互換があり、そのまま使えます。
そう言えば、昔乗っていたCB50-JX1がワイヤー式のディスクブレーキ車でした。50ccで旧0km/hは出るので停まらなかったぁ。


前置きはこの辺で、本題に入ります。
フロントフォークを交換すると一体いくらなの？って事で最低限をググってみると
・フロントフォーク（カーボン、ロード用）約1万円＋ヘッドパーツ他
・メカニカルディスクブレーキ・キャリパー、ローター一式 約7千円
・フロントホイール 約1万円

大雑把に約3万円位（交換工賃除く）です。
でもハブダイナモ仕様にしたいので、フロントホイールが約3万円に跳ね上がり約5万円。

最近のトレンドでリム幅が拡大しているので、今使っているリムより数mm広くなります。同じタイヤ幅でも前輪のリムが広いってどうなるのかな？

しかもフロントフォークが変わる事でデメリットが出てきます。
全く同じ寸法ならば良いのですが、ロード用だと肩下が短くなり、キャスターが立ちクイックなハンドリングになったり、カーボンだと乗り心地は良いらしいですが寿命は短くなります。日焼けも気になったりしますしね。

金額を計算するまで気にしていなかったランニングコストですが、ディスクブレーキ用パッドが約700円。
Vブレーキ用シューは400円でしたから約2倍。寿命が倍位持てば良いですが、そんな事はないと思うし、ローター（約2千円）も寿命は短いと思う。


サスが無いのでバネ下荷重と言うのか不明ですが、5万円かけてバネ下荷重が重くなり、ハンドリングも変わるかもしれず、ランニングコストも値上がるのってどうなのかなって。

車両本体を買い替える時にディスクブレーキ車を選択するのが賢いかなと思えてきました。
ただ5年経過しましたが、故障しても直せるので買い替える動機が見つかりません。(;'∀')

長々としたブログにお付き合いありがとうございました。

庭の金柑を採取して


グラニュー糖と一緒に鍋で煮込んで


ジャムを作りました。


大量すぎて種取りに苦戦しました。
次回は少量にします。(^_^;)